Как сделать деревянный пол самому?

11 октября 2013
3
3 164

Как известно, для истории характерно спиралевидное развитие. Это утверждение можно применить к любой сфере человеческой деятельности. Каждый следующий этап развития в чем-то напоминает предыдущий, но с некоторым усовершенствованием. Иногда эта схожесть практически незаметна, но через некоторое время она становится все более очевидна. И так далее по спирали.
Именно по такому сценарию развиваются строительные технологии. Еще каких то 70-80 лет назад в строительстве использовались исключительно натуральные материалы. Затем настал период синтетики. И вот история повторяется – вновь в моде натуральные, экологичные материалы. Такой цикл легко можно проследить по эволюции напольных покрытий. За полный виток спирали был пройден путь от деревянных полов, далее — синтетический линолеум, ковровые покрытия и снова к деревянным полам. Сейчас многие, кому позволяют средства, стремятся в своих квартирах, домах сделать именно деревянные полы. Преимущества такого пола очевидны – высокая теплоизолирующая способность, отсутствие вредных компонент в составе, долговечность, да и просто внешняя привлекательность.
Для того чтобы сделать деревянный пол в помещении, проще всего нанять специалистов. Но это будет, во-первых, стоить столько же, а может и дороже, сколько стоит сам материал для покрытия. Во-вторых, можно нарваться на «горе-профессионалов», результаты работы которых ничего кроме расстройства не принесут. В-третьих, большинство наемных бригад требуют постоянного контроля. Поэтому некоторые предпочитают такие работы выполнять самостоятельно. Но одно дело опытные строители, а другое новички, пусть и с определенными строительными навыками. Каждый такой любитель, прежде чем приступить к работе, наверняка задается вопросом: «Как сделать деревянный пол самому, при этом получив достойный результат и сэкономив деньги в бюджете, выделенном на проведение строительных работ?». А ответ на него прост – внимательность, терпение, отсутствие спешки.
Итак, прежде чем приступать к работе, надо запастись необходимым инструментом и материалами. Для работ по монтажу деревянного пола понадобятся:
• перфоратор;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка по дереву с мелким и крупным полотном;
• электролобзик с разными полотнами;
• правило;
• уровень;
• молоток;
• киянка
• наждачная бумага.
Из материалов в работе будут нужны:
• половая доска;
• брус для лаг;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка (или другой тонкий гидроизолирующий материал);
• метизы (саморезы, анкерные болты и др.).

kak-sdelat-derevyannyi-pol-samomu-1

Выбирая доски для пола, надо понимать что из себя должна представлять половая доска. Это доска, прошедшая обработку на фрезерном станке. На ней один длинный торец имеет выбранный паз, на другом – гребень. Такая конфигурация позволяет достичь уверенного сцепления между соседними досками. В нижней (нелицевой) части половой доски, обычно, делается продольная выборка (или несколько), наличие которой позволяет уменьшить напряжение на доску и уменьшить вероятность деформации в результате изменения температурного и влажностного режимов в помещении. Толщина половой доски зависит от того, какие нагрузки прогнозируются на пол. Если это обычное жилое или общественное помещение, в котором будут находиться люди и стоять мебель, то не стоит тратиться на доски толщиной более 25-30 мм. Чем выше нагрузка на пол, тем толще должна быть доска. Хотя действие высоких прогнозируемых нагрузок пол можно нивелировать путем уменьшения расстояния между лагами.
Для лаг используется деревянный брус с квадратным сечением порядка 50х50 мм (хотя лаги могут быть и прямоугольными с сечением 40х50 или более). Желательно чтобы брус был изготовлен из сухого дерева, и одна сторона его была обработана.
Начинать процесс монтажа деревянного пола надо с определения самого высокого угла помещения. Именно там будет старт процесса. Прежде чем стелить лаги, надо застелить пол любым тонким пленочным гидроизолирующим материалом. Причем размеры этой пленки должны быть такие, чтобы по всему периметру она на 5-7 см заходила на стены. Лишнее потом можно будет обрезать. Также нужно запастись деревянными монтажными клиньями. Они представляют собой деревянный клин, изготовленный из того же бруса, что и лаги, один из острых углов которого равняется 25-30 градусов.
Итак, заготовив лаги нужной длинны, начинаем их монтаж. Устанавливаем на монтажные клинья первую лагу в самом высоком углу помещения. С помощью строительного уровня выставляем горизонталь. От того, насколько качественно будет выполнен выбор горизонтали в установке лаг, зависит качество всей работы. Монтажные клинья под лагу вставляем поочередно с двух сторон – «с правой – с левой». Это делается для того, чтобы брус не уходил в сторону после окончательного выбора нужного положения клиньев. Под каждый клин обязательно подкладываем кусок рубероида. Это позволит, во-первых, достичь дополнительной гидроизоляции, а во-вторых, поможет регулировать высоту клина в пределах нескольких миллиметров. После того как удалось достичь горизонтального положения лаги, ее с помощью саморезов намертво крепят к монтажным клиньям. А клинья, в свою очередь, к плоскости перекрытия (основания для деревянного пола).
Следующую лагу монтируют на максимальном расстоянии от предыдущей, которое позволит имеющийся в распоряжении уровень. Это делается для того, чтобы те лаги, которые будут между ними, было проще ориентировать относительно двух крайних. Итак, монтаж второй лаги выполняется аналогично первой. При этом надо тщательно вывести ее в одну горизонталь с первой. Затем монтируем промежуточные лаги между ними и так далее. Шаг между лагами зависит от толщины приобретенных половых досок и прогнозируемой нагрузки на пол. Но обычно ориентируются на шаг в 50-60 см.
Пространство между лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или смонтировать электрическую или гидравлическую систему «теплый пол». В качестве утеплителя можно использовать любой пористый негорючий материал, но специалисты, чаще всего, отдают предпочтения различным маркам минеральных ват.
Следующий этап – монтаж половых досок. Их можно монтировать максимальной длинны. А можно специально порезать на куски длиной в 1-2 метра. Это конечно сделает монтаж более хлопотным, но, в то же время, придаст дополнительную внешнюю изюминку.
Первая доска укладывается на расстоянии 8-10 мм от стены. Это делается, во-первых, для обеспечения вентиляции пространства под досками, а во-вторых, возможности «свободного хода» досок при их разбухании.
Крепится первая доска к лаге с помощью саморезов. Причем от края доски надо отступать с таким расчетом, чтобы шляпки саморезов в дальнейшем были прикрыты плинтусами. Еще один ряд крепежных шурупов закручивается в шип доски под углом 45 градусов. Причем предварительно отверстие, куда будет закручиваться шуруп, должно быть прозенкеровано, чтобы шляпка шурупа была утоплена.
Установка следующей половой доски выполняется с помощью, так называемой, «распорочной доски». Эта доска временно жестко крепится к лагам параллельно уже установленной половой на расстоянии, превышающем ширину монтируемых досок на 2-3 см. не предполагаемое место установки кладется вторая половая доска и в щель между нею и распорочной доской по всей длине вбиваются монтажные клинья. Таким образом, монтируемая половая доска оказывается плотно прижата к предыдущей. После этого она крепится к лагам саморезами, распорочная доска убирается и процедура повторяется со следующей доской.
По окончании монтажа досок по получившейся поверхности надо пройтись наждачной бумагой с зерном соответствующего размера. Можно это сделать вручную, но лучше с помощью шлифмашины.
Как видите в ответе на вопрос: «Как сделать деревянный пол самому», нет ничего сложного.

Продолжение: как сделать клееный брус самому