Отделка откосов входной двери

12 октября 2013
4
2 987

Заказывая новую входную дверь, как правило, редко удается договориться, чтобы установщики не только демонтировали старую дверь и установили новую, но и привели в порядок откосы дверного проема. У монтажников цель другая – установка дверей. Именно эта работа приносит им неплохой доход, и они стремятся выполнить максимальное количество заказов, а не отвлекаться на побочные заработки. Можно по объявлениям найти мастеров-одиночек или мелкие строительные фирмочки, которые берутся за такие небольшие объемы работ. Но на их поиск тоже надо тратить время, потом договариваться на удобное для обеих сторон время, потом контролировать их работу. А если «мастера» попадутся с руками, выросшими совсем не оттуда, откуда обычно они растут у людей, то надо исправлять их огрехи самостоятельно или искать заново того, кто это сделает. В общем, при наличии хоть минимальных навыков выполнения основных строительных работ, отделка откосов входной двери может быть выполнена самостоятельно. Хотя стоит сразу быть готовым к тому, что объем работ может предстоять весьма приличный. Потому что в некоторых случаях для демонтажа утопленной вглубь кирпичной кладки дверной коробки, монтажникам приходится разбивать не только старую штукатурку, но и частично кирпичную кладку.
Существует несколько вариантов приведения дверных откосов в человеческое состояние. Это можно сделать с использованием:
• оштукатуривания;
• гипсокартона;
• листового пластика;
• МДФ-панелей;
• деревянных облицовочных материалов.
Но прежде чем приступить к работе с откосами, надо тщательно загерметизировать весь дверной проем. Ведь установка новой двери не даст требуемого эффекта в тепло и звукоизоляции помещения, если зазор между новой дверной коробкой и стеной не сделать максимально герметичным.
Сейчас, как правило, монтажники при установке дверной коробки используют монтажную пену в качестве герметизирующего материала. Но пена, высыхая, не дает достаточной степени герметичности. А со временем, если ее не оградить от воздействия воздуха и солнечных лучей, она начнет темнеть и крошиться. Особенно это касается внешней стороны проема, выходящего не в подъезд, а на улицу. В этом случае процессы разложения будут протекать с удвоенной скоростью.
Начиная работы по «укрытию» монтажной пены, надо тонким ножом аккуратно срезать избыток пены, выпирающий за плоскость двери и стены. После этого надо оштукатурить получившийся срез. Для этого можно использовать либо цементный раствор, либо стартовую сухую смесь. Раствор наносится поверх пены с помощью шпателя. После того, как нанесенный слой полностью высыхает, его надо прогрунтовать для увеличения прочности и долговечности. Если дверь установлена вровень с внешней поверхностью стены, то можно ставить наличники, которые скроют оштукатуренную часть. Если дверь «утоплена», то снаружи надо будет тоже делать откосы.
Самым бюджетным вариантом отделки откосов считается их оштукатуривание. Некоторые считают, что оштукатуривание – это вчерашний день в строительстве. Действительно, этот способ облагораживания любых поверхностей используется уже давно. Но от этого не потерял своих преимуществ перед остальными вариантами.
Для оштукатуривания откосов, чаще всего, используются сухие штукатурные смеси, которых сейчас на полках строительных магазинов можно встретить превеликое множество. Но прежде чем приступать к оштукатуриванию, надо очистить поверхность от пыли и плохо держащихся фрагментов старой штукатурки. А также стоит, по-возможности, сбить острые углы кирпичной кладки, торчащие на рабочем участке. Затем эту поверхность надо прогрунтовать. Для этого используются специальные грунтовки по бетону или кирпичной кладке. Можно также самому приготовить грунтовочный состав. Для этого клей ПВА разбавляют в пропорции 1:4 или даже жиже. Первый слой штукатурки наносят для того, чтобы скрыть основные дефекты. Для этих целей используют, так называемую, «стартовую смесь». Она имеет относительно крупнодисперсную структуру. К выведению углов, особенно внешних, надо отнестись особенно тщательно. Формируют их с помощью металлических перфорированных уголков. Монтируют его следующим образом. На угол наносят тонкий слой штукатурки шириной пару сантиметров с обеих сторон угла. Затем прикладывают перфорированный уголок и с помощью уровня выставляют его в вертикальное положение и шпателем слегка вдавливают в раствор. Затем выдавленным раствором замазывают уголок. Процедуру оштукатуривания стартовым раствором в некоторых случаях повторяют два-три раза. Это делается в тех случаях, когда нужно нанести толстый выравнивающий слой штукатурки. Каждый новый слой наносится после того, как высыхает предыдущий. И прежде чем наносит новый слой, надо пройтись по предыдущему затирочной сеткой, чтобы ликвидировать явные огрехи.
После того, как плоскость откосов приблизительно выведена к желаемому уровню, можно пускать в работу финишный раствор. Он, по сравнению со стартовым, имеет явно выраженную мелкодисперсную структуру и позволяет получить практически идеальную поверхность. Финишная штукатурка наносится тонким слоем в 1-1,5 мм. Если слой «финиша» будет слишком толстым, то он, во-первых, будет долго сохнуть, во-вторых, после высыхания может растрескаться.
После высыхания финишной штукатурки ее, опять же, надо обработать затирочной сеткой. Но ячейки ее должны иметь меньший диаметр, чем при обработке стартовой штукатурки.
Возможно, что после ошкуривания полученной поверхности, останутся небольшие дефекты. Их устраняют с помощью все той же финишной штукатурки, и после высыхания заново зачищают. Полученную поверхность остается только покрасить, чтобы придать ей окончательный вид. Обычно для этого используют любой из видов водоэмульсионных красок: акриловые, силиконовые, силикатные.
Такой вариант отделки дверных откосов, при условии соблюдения технологии, даст результат, которым можно будет пользоваться долгие годы, лишь периодически подкрашивая их. Такие откосы позволят стенам «дышать». Они не подвержены пагубному воздействию влаги. Уход за такими откосами сводится к протиранию их влажной тряпкой. И, что немаловажно именно для дверных откосов, они устойчивы к механическим воздействия (в отличии от пластиковых или гипсокартонных).

Продолжение: Двери-купе своими руками